Узнаем способ строительства бани из современных материалов, при обеспечении аутентичного внешнего вида отделки.

Считается, что настоящая баня должна быть построена из дерева. Однако бревенчатый сруб сложно протопить, поэтому приходится искать альтернативы. Сегодня предлагаем способ построить баню, используя современные материалы и при этом обеспечив аутентичный внешний вид отделки.

  • Общая концепция
  • Закладка основания
  • Кладка стен
  • Перекрытие и кровля
  • Внутренняя и внешняя отделка

Один из лучших строительных материалов сегодня — газобетон. Он обладает хорошими теплосберегающими свойствами и достаточно высокой прочностью на сжатие, что позволяет опирать на такие стены даже монолитные ЖБ перекрытия. Однако газосиликатные блоки имеют весьма специфическую технологию кладки, в них трудно выполнить надёжный крепёж, а ограждающие конструкции должны быть тщательно рассчитаны как по действующим нагрузкам, так и по климатическим условиям эксплуатации.

Кроме того, газобетон не обладает способностью к упругой деформации, что при минимальной толщине клеевых швов делает стены крайне уязвимыми к колебаниям основания. Если фундамент будет недостаточно надёжным, стены растрескаются, что приведёт к потере несущих свойств и теплоизоляционных качеств.

Указанные недостатки не должны смущать частного строителя. Эта инструкция продемонстрирует способ строительства пусть не копеечной, а вполне умеренной по затратам бани, при этом каждый вложенный рубль себя с лихвой оправдает.

Размер здания под баню нужно определять, исходя из максимального числа людей, которые будут ей пользоваться. К примеру, если в парилке одновременно присутствуют четверо, потребуется два лежака размерами 2х0,5 м, на нижнем ярусе необходимо разместить лавки и каменку. С учётом того, что от камней до человеческих тел должно соблюдаться расстояние не менее 1,5 м, получаем размеры парилки примерно 2х3,5 м.

Также необходим предбанник, где будет поставлен небольшой диван и стол для напитков, минимальные размеры этого помещения — 2,2Х2 м. Если примкнуть предбанник коротким краем к парилке и вписать их в прямоугольник размерами 3,5Х4 м, останется место для тамбура и небольшого душа, расположенного рядом с парилкой.

Добавив толщину стен около 40 см с каждой стороны, получим размеры фундамента 4,3х4,8 м. Лучший вариант фундамента под постройку такого типа — монолитная плита на утеплённой подложке. Так в бане сохранится больше тепла, к тому же можно будет удобно развести коммуникации и смонтировать слив в полу.

При толщине плиты 28 см на постройку фундамента уйдёт менее 6 м3 бетона класса B20 общей стоимостью 19 тыс. руб. Армирование представляет из себя две сетки: с шагом 180 мм из 12 мм прутьев в верхней зоне и шагом 240 мм из 14 арматуры в нижней зоне. Всего понадобится 230 м арматуры 12 мм и 185 м арматуры 14 мм. С учётом запаса на резку в 5% общий вес составит около 450 кг при стоимости 18 тыс. руб.

Рассмотренная конфигурация фундамента оптимальна для просадочных грунтов с выраженной неравномерной пучинистостью. Фундамент создает нагрузку на почву порядка 65 г/см2, нагрузка от полного здания составляет вдвое больше. Если есть полная уверенность, что грунт такую массу выдержит, можно сократить толщину плиты до 22 см, а шаг верхней и нижней сетки увеличить соответственно до 210 и 280 мм, что позволит примерно на четверть снизить затраты на фундамент.

Техника устройства плиты проста: снимается верхний слой грунта, как правило на глубину 40–45 см до суглинка. После этого Выполняется насыпка гравия, который послойно трамбуется колодой массой 20 кг. Высота подсыпки — не менее 10 см, сверху она присыпается сухим песком и тщательно проливается водой. На высыхание уходит около 2–3 дней, затем котлован заполняют керамзитом до такого уровня, чтобы готовая плита возвышалась над грунтом не менее чем на 120 мм. Итого на подсыпку уходит порядка 2 м3 гравия с песком и 4 м3 керамзита крупной фракции, общая стоимость материалов составит 8 тыс. руб.

По контуру котлована нужно соорудить щитовую опалубку и опереть её на прилегающий грунт через каждые 50 см. Верхний борт выставляется по гидростатическому уровню в единую горизонтальную плоскость. После этого дно формы закрывается плёнкой, которая предотвратит просачивание цементного молока в подложку. На дистанционных пробках нужно связать нижнюю сетку, затем из обрезков арматуры согнуть хомуты вертикальных связей и на них собрать верхнюю сетку.

После заливки бетона обязательно провести усадку вибратором или хотя бы тщательно проштыревать смесь и обстучать борта киянкой. В течение недели после заливки следует держать плиту укрытой плёнкой и постоянно подливать воду. Возведение коробки можно начинать спустя 10 дней после закладки основания.

Стены бани имеют толщину 250 мм и высоту 2,5 метра. На возведение коробки бани уйдёт около 12 м3 газобетоных блоков D500 по 4,8 тыс. руб./м3, а также 1,7 м3 блоков для перегородок толщиной 100 мм. Количество материала указано без учёта проёмов, однако излишек компенсирует неликвидность обрезков.

акже понадобится четыре армированные перемычки 150х125 мм длиной 130 см, каждая стоимостью 1,9 тыс. руб. С учётом клей-пены, которой потребуется 11 баллонов, общая стоимость кладочных материалов составит 78 тыс. рублей. Цены указаны для продукции YTONG — одного из самых дорогих производителей газобетона. На свой страх и риск вы вольны использовать более дешёвые материалы.

Перед укладкой стартового ряда пятно контакта стен с фундаментом нужно укрыть двумя слоями рулонной гидроизоляции. Сверху наносится подготовительный слой цементного раствора толщиной до 30 мм. Укладку первого ряда начинают с угловых камней, которые выставляют по шнуровке и реечному уровню. Камни задают габариты всей коробки, их нужно смещать около 50 мм внутрь от края фундаментной плиты и тщательно выверять направление граней.

После 30–40 минут, необходимых для схватывания раствора, можно класть промежуточные камни. Раствор при этом укладывается с излишком, на торец уложенного камня наносится два жгутика клей-пены толщиной по 1–1,5 см, затем новый блок придвигается и осаживается киянкой до нужной высоты.

Продолжать кладку стен желательно на следующий день, когда связующее первого ряда полностью отвердеет и образуется стабильная плоская основа. Чтобы обеспечить перевязку, достаточно через ряд менять направление угловых блоков и место вставки доборных элементов. Их рекомендуется располагать не ближе двух камней от угла или проёма, минимальная ширина добора составляет 120 мм. Газобетон режется специальной ножовкой, при этом стык у обрезного края должен заполняться вдвое большим количеством пены.

Когда полностью завершён 8 ряд и стены выгнаны до уровня верха проёмов, следует закрепить на клей-пену армированные перемычки. Длина их захода на целик стен должна быть не меньше 200 мм, соответственно максимальная ширина оконного проёма составит 90 см. Окон в бане три: одно в тамбуре и два на разных стенах предбанника. Ещё одну небольшую бойницу можно разместить под потолком в душевой. При ширине окна в 40–45 см установка перемычки не требуется, нужно только сбить поддерживающий оклад из досок.

Армированные перемычки имеют толщину 150мм, что на 10 см меньше толщины стен. Поэтому их нужно выравнивать заподлицо с внутренней стороной коробки, снаружи остаток толщины заполняется обрезками стеновых блоков. До схватывания клей-пены блоки нужно поддержать доской на подпорках. При укладке 9 ряда следует заполнить недостаток по высоте над перемычками, для чего потребуется распилить вдоль несколько блоков до толщины 125 мм. Кладку завершает сплошной десятый ряд блоков.

Одно из самых оригинальных решений в строительстве сегодня — сборно-монолитные перекрытия из газобетона. Они дороже обычной кровли на деревянных стропилах, но отличаются высокой скоростью сборки и простотой монтажа.

Конструкция перекрытия состоит из армированных балок и Т-образных блоков шириной 250 мм. Блоки имеют пазы, которыми опираются на основание балки, оставляя зазор 100 мм под замоноличивание. Таким образом условная ширина одного ряда конструкции составляет 300 мм, то есть на перекрытие поперёк длинной стены необходимо 15 рядов блоков на 14 балках.

Если перекрывать поперёк длинной стороны, общая длина балок составит 64,5 метра. Стандартная длина блоков — 650 мм, таким образом на всё перекрытие уйдёт 105 блоков. Общая стоимость материалов на перекрытие составит порядка 85 тыс. рублей, включая бетон для замоноличивания и выравнивающей стяжки.

Монтаж выполняется крайне просто. Первую балку укладывают таким образом, чтобы крайний ряд блоков опирался на стену на половину собственной ширины. Балки не нуждаются в креплении к стенам, для предварительной фиксации можно использовать клеевую смесь для кладки блоков. При сборке перекрытия нужно добиваться максимально плотного примыкания между элементами, для чего следует располагать балки строго параллельно и с одинаковым шагом.

Когда перекрытие собрано, бетоном класса В12,5 нужно заполнить продольные швы. После этого поверх перекрытия устраивается стяжка, армированная сеткой 100х100х5 мм. Она нужна не только чтобы связать блоки и более равномерно распределить нагрузку, с её помощью образуется минимальный уклон 1:100, необходимый для стока талых вод.

После высыхания стяжку нужно пропитать жидким стеклом и уложить поверх неё рулонную наплавляемую изоляцию. Покрытия битумом и одного слоя стеклоизола будет достаточно. Чтобы сделать кровлю эксплуатируемой, потребуется сверху наплавить слой качественного рубероида с минеральной присыпкой.

Общий бюджет на строительство бани от фундамента до перекрытия с учётом остекления и прочих накладных расходов составил менее 250 тыс. рублей. Такую конструкцию можно свободно масштабировать, при этом удельная стоимость 1 м2 с ростом общей площади будет снижаться. С помощью системы перекрытий из газобетона можно накрывать пролеты до 9 м, однако при протяженности балок свыше 5 м требуется обустраивать уклонообразующие стены.

Мы намеренно не будем рассматривать стоимость отделочных материалов, поскольку разница в цене может быть очень большой в зависимости от качества и декоративных свойств. Скажем только, что огромный плюс постройки из газобетона в том, что крепление навесной обшивки можно выполнить крайне легко.

Даже если здание будет дополнительно утепляться снаружи пенополистиролом, чтобы смонтировать сайдинг под дерево, достаточно прикрутить длинными саморезами деревянные рейки и на них навесить обшивку. Так же и внутри: предбанник и тамбур отделываются МДФ вагонкой, душевая — кафелем или пластиковыми панелями. В парилке же придётся раскошелиться на натуральную вагонку из лиственных пород древесины.   

Если у вас возникли вопросы по этой теме, задайте их специалистам и читателям нашего проекта здесь.

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое потребление — мы вместе изменяем мир! © econet

Источник: econet.ru